前言:
數字化的今天,數碼相機的不斷普及，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下）、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋樑，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前後的事項。

1、 瀏覽說明書

             很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統瞭解你手中的產品的特性；如果看過說明說後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。
             因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心彙編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收穫的。
         (  文章由小弟更改自beautymodel)

[ 本帖最後由 khadafy 於 2009-1-28 23:15 編輯 ]

2、 合理選用圖像格式

             我們都很清楚，數碼相片的質量與象素（分辨率）有關，像素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算， 600 萬象素的數碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。
            若只是使用一般的平台掃瞄儀進行相片數字化，那麼數碼相機只要 200 萬 ∼ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。
           而若只是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素。
              因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用於PC的，若用2336X3504；如應用於印刷，一般採用4368X3912；拍生活照時當然用2336X3504。在要求不高的情況下，壓縮標準也採用STANDARD，這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片。

  3、 構圖與思考

              對於攝影有一定瞭解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般有把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。

　　           另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關係（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。
                 不過，現時很多的數碼相機都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%。
                可以直截了當地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但也不能迷信於它，因為在實際上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。

　　         而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣於使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一隻眼睛，用兩隻手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想像成一幅印在書裡或掛在牆上的畫……

總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。

4、 不要迷信相機的自動模式
  
                首先，和傳統相機另一個最大的差別是數碼相機有一個白平衡的,這有點類似於傳統攝影中的色溫，也正是由於初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。
                  相機一般都提供有自動、螢光燈、烏絲燈、手動等等等多種模式，初學者都只信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。
               當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時相機的白平衡會自動偏向於藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合症"現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。
               而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。

　　          其次，光圈、快門的控制。建議使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，相機一般會自動提升ISO值，而感光度與影像質量成反比關係，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。
               因為傳統攝影中，我們通過選擇不同的感光度菲林或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高感應原件的靈敏度以及電路的增益來提高反應速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標為代價，這樣做就會產生一個信號噪聲的問題，並最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統的高感度菲林的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　           再次，使用微距拍攝時，達F2.8左右。在自動模式下，相機的程序也傾向於使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的相片效果最好的。
             尤其是在拍攝微距下，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深, 盡量提高環境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。

5、正確用光、與光線對話

                光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象徵著浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象徵著憂鬱；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。

　　分辨光的強度

　　         硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。

              與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝人像和靜謐的戶外風景都是很理想的。

　　講究用光角度

　　       用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。
            相片的基調是愉快的還是憂鬱的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。

             當光線從被攝體身後射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對像在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝人像時，逆光在人物的頭髮邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。

　　色溫在數碼中被遺忘

　　       在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關係了。這又是數碼相機的一大優點。

　　        而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上並無優勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發現數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。

6、 幾個誤區
習慣使用UV濾鏡

　　         對於傳統的攝影師，UV鏡是必備之一。但由於數碼的光靈敏度區間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光（尤其是紫外光）並不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。

三腳架已是昨日黃花 ？

　　別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對於數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對於這種結果我們往往束手無策，無法通過後期製作來消除這種影響。

　　   當然，用普通菲林相機也存在這個問題，但是由於數碼相機的光靈敏度低，並需要一系列的電路處理、存在更慢的快門延時的毛病，比起用快速菲林的菲林相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。
         為了穩住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，並應放置到人的最穩定部位--額頭上，並輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、櫃台或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。

　　漠視後期處理

　　用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的菲林相機拍攝也是如此。 當然，數字圖像的優勢就在於可以進行後期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上，經創意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優化或組合，從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。

　　只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些並不出眾的相片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點），甚至將幾張相片或圖像進行合成。能夠進行相片編輯是用數碼相機拍攝的主要優點之一。

    7、知識在運用中體現價值--運用在於實踐

            不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數碼攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些相片。
            拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然後研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這麼做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕鬆地觀察並刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，儘管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好相片。

引用:

原帖由 khadafy 於 2009-1-28 22:38 發表
前言:...

What is your recommended machine?

引用:

原帖由 peninsula 於 2009-1-29 21:25 發表

What is your recommended machine?

半島兄....呢段野我主要係回應c157408198的問題的...

致於半島兄係要介紹什麽呢？

引用:

原帖由 khadafy 於 2009-1-30 02:59 發表
半島兄....呢段野我主要係回應c157408198的問題的...
致於半島兄係要介紹什麽呢？

入門數碼相機

引用:

原帖由 peninsula 於 2009-1-30 20:06 發表
入門數碼相機

不敢,不敢.......小弟定當盡力而為...奉上大大閣下需要的資料...

末知大大可否道出更多需要的情況呢......

如價錢及功能...

還有喜歡的類型.......例如DSLR,DC,Prosumer 相機等等呢?

thank you~~~~

引用:

原帖由 khadafy 於 2009-1-31 08:13 發表
不敢,不敢.......小弟定當盡力而為...奉上大大閣下需要的資料...
如價錢及功能...DSLR 相機等等呢?

DSLR la. Cost won't be too high since entry level model. However, ease of use is very important. Of course, having good photo qualities help.

引用:

原帖由 peninsula 於 2009-2-2 21:04 發表

DSLR la. Cost won't be too high since entry level model. However, ease of use is very important. Of course, having good photo qualities help.

好...
甲.Sony α350.....
讚︰1420 萬高解像 ,Quick AF Live View 設計 ,可揭式 LCD ,
       支援電池手柄, 內置 D-Range Optimizer 等影像優化功能 ,
        內置無線閃燈控制 ,機身有 防震.

彈︰塑膠機身,連拍僅有 2fps,無景深預觀功能,觀景器只有 0.74x ,
       A/D 轉換器不是14-bit,2.7 吋 LCD 只為 23 萬點,
       9 點對焦系統只有中央為十字感應.

        A350 ，規格相比不少同級出色，價錢方面亦不貴,
對於沒有鏡頭負擔的上車用家，是不錯的「上車」之選。
如後想升級的可上ZEISS或上FF。
           (連kit 鏡 ,水貨約4000左右,行貨約$4,700-5,500左右..)

[ 本帖最後由 khadafy 於 2009-2-3 11:24 編輯 ]

乙.Canon450D...
Good:1240 萬像,
          機身算輕，相片質素很不錯，用kit lens都對焦幾快，14-bit RAW,
          連拍每秒 3.5 張,可用直倒,功能夠用，電量長，有微距模式，
          不用微距鏡也能拍微距,介面易睇易用,有live view,3吋lcd,
          初階機對新手已經很夠。

缺點:live view只能在M，Av，Tv等手動模式時使用，
         auto mode等傻瓜模式時不能使用, 用live view時，
          自動對焦要按另一個制,. 用live view時自動對焦很慢，
          微距模式時，光圈，快門，iso全自動，冇得set,
          微距模式時，不能save to raw.
         (水貨連Kit鏡$4,500左右,行貨連Kit鏡$4,900-5,200左右)

[ 本帖最後由 khadafy 於 2009-2-3 11:49 編輯 ]

丙:Nikon D60...


優點：1020 萬像素,D相好Sharp下,色彩漂亮，
             黑色夜景雜訊壓得好,2.5 吋  LCD ,
             連拍3.0 fps,閃燈最高 1/500 秒同步, EXPEED影像技術,
              有場景模式選擇。

缺點：對焦慢，沒有機身馬達，3.點對焦太少，
            不可用AF-S以外的鏡頭作自動對焦，
             單轉盤按鈕太少, 要即時SETTING有點麻煩，
            大部份功能需在MENU內作設定，
            包括ISO及WB，及只有一個十字對焦，無Live View 。




D60 除了在低通濾鏡設有高頻震動元件之外，在相機的反光鏡底部加了 Airflow氣流
控制系統，在反光鏡升起時可更有效的導走塵點，進一步減少 CCD 染塵的機會。
除了手動進行，系統每次開機及關機亦會自行啟動。
相機最有趣的要算是新加入的 Stop-motion Animation 動態影像接合功能，
用家在拍攝一系列相片後，便可利用功能接合成一個 AVI 動畫檔，
其中更有不同的 Farme Rate 可供選擇，雖然稱不上是真正的影片，不過算不錯。
                (行貨連Kit鏡$3,900-4,100左右)

[ 本帖最後由 khadafy 於 2009-2-3 12:18 編輯 ]

引用:

原帖由 khadafy 於 2009-2-3 11:16 發表
好...
甲.Sony α350......

Thanks for analysis. So is Sony your preferred choice for entry level? Is it easy to use?

引用:

原帖由 peninsula 於 2009-2-3 21:01 發表

Thanks for analysis. So is Sony your preferred choice for entry level? Is it easy to use?

我就覺得如阿半島兄你需要那種功力為主的,就選那一部..
A350...平均(配件小稍貴,鏡頭小)
450D..高速度(配件多,鏡頭多)
D60....出相靚(配件可以,鏡頭可以)

引用:

原帖由 khadafy 於 2009-2-4 00:32 發表
我就覺得如阿半島兄你需要那種功力為主的,就選那一部..

Thanks again.

多多了解, 以後才能挑台好相機~~

謝謝分享~
雖然我都知~

好專業,是否行內人仕?

引用:

原帖由 oneout 於 2009-2-15 16:19 發表
好專業,是否行內人仕?

Either PRO or semi-PRO!

我要睇下先~~~THANKS

讲得很好，受益不小呀！多谢！！

最近也買一台新像機
真的要多多摸索才可以.